От чего зависит глубина колодца

От чего зависит глубина колодца

От чего зависит глубина колодца
СОДЕРЖАНИЕ

Что такое СНиП?

Дренажные системы на дачных и придомовых участках часто проектируются «на глаз». Это не есть правильно и часто приводит к подтоплениям и другим проблемам. Для того чтобы сделать дренажную систему правильно, необходимо руководствоваться требованиями нормативных документов.

Базовым документом является СП 104.13330.2012 — это актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления». К сожалению, он содержит мало полезного применительно к дренажным системам, используемым для защиты малоэтажных зданий.

Когда допустимо устраивать открытую дренажную систему?

Согласно СНИП, открытая дренажная система из горизонтальных канав может использоваться для осушения территорий с одно и двухэтажной застройкой небольшой плотности, а также для защиты дорог и других коммуникаций от подтопления (п .5.25). При этом для укрепления откосов каналов следует использовать бетонные либо железобетонные плиты или каменную наброску.

Очевидно, что этот пункт имеет отношение к общим дренажным системам населенных пунктов или микрорайонов. Применительно к конкретному частному дому на собственном земельном участке создание открытой дренажной системы нельзя считать целесообразным, поскольку канава на участке занимает место и представляет потенциальную опасность.

Какие материалы можно использовать в качестве фильтра и фильтровой обсыпки в закрытых дренажных системах?

В качестве фильтра и фильтровой обсыпки в дренажных системах можно использовать:

  • песчано-гравийную смесь;
  • шлак;
  • керамзит;
  • полимерные материалы;
  • прочие материалы.

Какие трубы можно использовать при создании дренажных систем?

Согласно СНИП, для создания дренажных систем допускается использовать:

  • керамические трубы;
  • полимерные трубы;
  • бетонные, асбоцементные, железобетонные трубы и трубофильтры из пористого цемента допускается использовать в неагрессивных по отношению к бетону грунтах и воде;

Как определить максимальную глубину заложения труб в закрытых дренажных системах?

Глубина заложения труб в закрытых дренажных системах зависит от их материала и диаметра. Данные по максимальной глубине заложение труб представлены в таблице.

Как определить глубину заложения трубофильтров из пористого бетона?

От чего зависит глубина колодца

Максимальная глубина заложения трубофильтров из пористого бетона определяется в соответствии с ВСН 13-77 «Трубы дренажные из крупнопористого фильтрационного бетона на плотных заполнителях».

Как определить размер отверстия в дренажных трубах и расстояние между ними?

Размер отверстий в дренажных трубах и расстояние между ними определяется расчетом.

Как определить толщину фильтра вокруг труб дренажной системы?

Фильтр вокруг труб дренажной системы должен иметь вид песчано-гравийной обсыпки или оберток или полимерных водопроницаемых материалов. Толщина фильтра и состав обсыпки определяется расчетом в соответствии с требованиями СНиП 2.06.14-85. «ЗАЩИТА ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК ОТ ПОДЗЕМНЫХ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД».

Можно ли сбрасывать дренажные воды в ливневую канализацию?

СНиПом допускается сброс дренажных вод в ливневую канализацию при условии, что ливневая канализация рассчитана на такую нагрузку. При этом подпор дренажной системы в точки сброса в ливневую канализацию не допускается.

Как определить максимальное расстояние между смотровыми колодцами дренажной системы?

От чего зависит глубина колодца

Максимальное расстояние между колодцами дренажной системы на прямолинейных участках – 50 метров. Кроме того, колодцы должны располагаться в точках поворотов, изменения углов и пересечений дренажных труб.

Из чего должен быть сделан смотровой колодец дренажной системы?

Согласно СНиП смотровые колодцы должны быть сборными из железобетонных колец. Они должны быть оборудованы отстойникам с железобетонным днищем. Глубина отстойника – не менее 50 см

Какие данные необходимы для создания проекта дренажной системы?

Для проектирования дренажной системы необходимы:

  • техническое заключение о гидрогеологических условиях строительства (в обиходе «гидрогеология»);
  • план территории с существующими и проектируемыми зданиями и сооружениями. Масштаб плана – не меньше 1:500;
  • план с отметками полов в подвалах и подполиях зданий;
  • развертки, планы и разрезы фундаментов всех зданий, расположенных на территории;
  • планы и профильные разрезы подземных коммуникаций;

Что должно включать в себя гидрогеологическое заключение?

Раздел «Характеристика подземных вод» включает в себя следующие сведения:

  • источники питания грунтовых вод;
  • причины образования грунтовых вод;
  • режим подземных вод;
  • отметка расчетного уровня грунтовых вод;
  • отметка установившегося уровня грунтовых вод;
  • высота зоны капиллярного увлажнения грунта (если сырость в подвальных помещениях недопустима);
  • результаты химического анализа и заключение об агрессивности грунтовых вод по отношению к строительным конструкциям.

Геолого-литологический раздел включает в себя общие сведения о земельном участке.

Характеристика грунтов включает в себя:

  • геологические разрезы и колонки грунтов по буровым скважинам;
  • несущую способность грунтов;
  • гранулометрический состав песчаных грунтов;
  • коэффициент фильтрации песчаных и супесчаных грунтов;
  • коэффициенты водоотдачи и пористости;
  • углы естественного откоса грунтов.

Нужна ли гидроизоляция фундамента, если есть дренажная система?

«Руководство» Москомпроекта однозначно требует использования обмазочной или окрасочной гидроизоляции соприкасающихся с грунтом вертикальных поверхностей стен – независимо от наличия дренажной системы.

Существуют ли другие способы защиты зданий от подтопления и участков обводнения грунтов (помимо создания дренажных систем)?

Такие способы существуют. Руководство Москопроекта по проектированию дренажных систем рекомендует также:

  • уплотнение грунта при строительстве котлованов и траншей;
  • использование закрытых выпусков водосточных систем, которые собирают воду с крыш зданий;
  • использование открытых водоотводящих лотков при открытых выпусках водосточных систем. Размер лотков – не менее 15*15 см, продольный уклон – не меньше 1%;
  • устройство отмостки по периметру зданий. Ширина отмостки – не менее 1 м, уклон в сторону от здания – не менее 2%;
  • герметизация всех расположенных в наружных стенах и фундаментах отверстий с выводами инженерных систем. Проще говоря, если вы выводите канализационную трубу через фундамент или стену, отверстий должно быть герметично заделано;
  • создание системы поверхностного стока с территории.

Для любого строительного процесса очень важно соблюдать правила и установленные нормативы. Согласно требованиям СНиП, дренаж должен находиться от здания на определенном расстоянии, а его устройство отвечать всем техническим нормам.

СНиП – это аббревиатура, образованная от «Строительные нормы и правила». Согласно этим сводам определяются требования различных организаций к выполнению канализации, водоотвода, различны построек и прочих инженерных сооружений. В СНиП учитываются эргономические, экономические, архитектурные, технические характеристики, которые должны быть выполнены.

Проект дренажа по СНиП

Зачем соблюдать СНиП, если канализация, дренаж или любая другая коммуникация итак работает:

  1. Любое строительство нужно узаконивать, будь-то сооружение пристройки возле дома или разводка канализационного трубопровода. Если Вы не соблюдали нормы, которые озвучены в регламентирующем документе – то проект не будет законен. Государственные организации могут заставить перестраивать трубопровод или даже оштрафовать Вас;
  2. СНиП не только помогает правильно построить дренажные системы, но и способствует определенной экономии. В документе обозначены многие готовые решения для проектировки водоотвода, наименее затратные для хозяина;
  3. Коммуникация, выполненная по определенным нормам, более эффективна и долговечна. Она менее подвержена негативному воздействию грунтовых вод, нарушению герметизации или другим факторам.

Чистый источник

Примерно так выглядят залегания воды

Примерно так выглядят залегания воды

  • Понятие водоносного горизонта или аквифера (от английского aquifer) подразумевает не поток, а какие-либо осадочные горные породы, которые чередуются пластами и у них разная степень влагопроницаемости. Из-под земли вода проникает сквозь разломы в горных породах или через неконсолидированные материалы, такие как песок, гравий ил или глина, образуя течения, где и может извлекаться при помощи скважин или глубоких колодцев.
  • Помимо глубоких, есть ещё и поверхностные горизонты, расположенные гораздо ближе, поэтому их чаще используют как для бытовых, так и для ирригационных целей. Помимо возможности пополнения ресурсов от подземных потоков, они ещё пополняются естественными атмосферными осадками, причём слой почвы служат здесь в качестве фильтра.
  • Следует заметить, что для измерения ёмкости скважин (колодцев) существует два таких понятия, как динамический и статический уровень, который вычисляется от уровня грунта до зеркала. При этом, статический уровнем считается наполнение скважины (колодца), когда из него не производится водозабор, а динамический указывает на то состояние, когда водозабор производится в полном объёме.
    Получается, что последний замер наиболее точный, так как он показывает, насколько быстро может пополняться скважина.
Зайсанский артезианский бассейн. Гидрогеологический разрез

Зайсанский артезианский бассейн. Гидрогеологический разрез

  1. Отложения гравия, где содержаться грунтовые воды.
  2. Пески, где содержится водоносный напорный горизонт.
  3. Влагопроницаемые глины.
  4. Тектонические нарушения.
  5. Фонтанирующие скважины.
  6. Водонепроницаемые жёсткие породы и отложения.
  7. Грунтовые воды. Уровень.
  8. Запитка.
Предлагаем ознакомиться  Средняя урожайность гречихи

Место для колодца

Загородный участок

Загородный участок

Если вы приняли решение о строительстве, то вам придётся определиться, на какую глубину копать колодец, то есть, узнать, на какой глубине находится пригодный водоносный горизонт, его ёмкость и качество. Также необходимо узнать состояние грунта, который залегает над твёрдыми породами — суглинок, глина, песок, щебень, так как воды там может оказаться недостаточно и после нескольких лет она исчезнет.

Выбор нужного слоя

Выбор нужного слоя

Рытьё колодца

На некоторых грунтах, возможно, такое, что вода появляется уже через несколько штыков лопаты, но она непригодна для питья и к тому же, её нужно очищать, так как это не фильтрованные атмосферные осадки.

Несколько глубже, уже на глубине 3-5 метров можно наткнуться на слой твёрдой глины, которая не пропускает поверхностные воды вглубь и не отдаёт их на поверхность — пробив его, вы можете попасть на горизонт; и такие колодцы называются верховодками. Если такое сооружение делается в отдалённой от промышленных предприятий зоне, то это очень удобно — и копать не много, и цена невелика.

Но верховодка может оказаться «пустышкой» — как мы уже говорили, в верхних горизонтах источники менее мощные, поэтому, иногда приходится пропускать такой слой и рыть дальше, до следующего горизонта.

Конечно, хотелось бы понимать, какие предстоят затраты перед началом работ, но как определить глубину колодца заранее?

Для этого существует несколько проверенных способов, которыми можно воспользоваться для составления сметы и, вообще, понять, что нужно — колодец, или скважина.

  1. Первый метод, и он, пожалуй, самый простой и надёжный, это наличие того или иного источника у близживущих соседей — такое срабатывает, как правило, на 100%, особенно если таких соседей несколько. Здесь вы можете узнать практически всю информацию, и глубину залегания, и чистоту, и вкус, и даже произвести химический анализ воды, отнеся её пробы в близлежащую санэпидемстанцию.
  2. Ещё одним методом, чтобы узнать, до какой глубины копать колодец, является обращение в гидрогеологическую разведку и, скорее всего, у них уже есть сведения по данному участку и вам придётся только заплатить небольшую сумму за справку. Но если такие сведения отсутствуют, то эта услуга обойдётся очень недёшево, тогда постарайтесь договориться об этом с соседями, чтобы сделать взнос вскладчину — им это тоже пригодится.
  3. Но можно обойтись и без услуг гидрогеологии, а значит, нужно произвести пробное бурение скважины — этот метод на 100% покажет вам глубину залегания, и вы сможете сделать пробы воды в лаборатории. Конечно, здесь возникнет проблема с буром, но его можно арендовать частным образом. Это опять-таки позволит узнать расположение водоносного горизонта не только вам, но и вашим соседям.

Выкопать колодец

Начальный этап

Начальный этап

Итак, вы определились с местом, узнали, на какой глубине залегает вода, а теперь вам, как требует инструкция СанПин 2.1.544-96 придётся соблюсти необходимые формальности, чтобы впоследствии не возникло осложнений.

То есть, вам просто следует узнать об этом в местной администрации, но скорее всего, для документов никаких не потребуется, разве что справка от санэпидемстанции, так как это не артезианская скважина. Есть также вероятность, что никаких документов с вас не потребуют вообще.

Из инструментов вам потребуется несколько лопат, ведра, длинная верёвка, длинный и короткий лом, а также лебёдка, которой вы будете вытаскивать вёдра с землёй и очередного рабочего из шахты.

Этот процесс технически не сложен, но он тяжёл в физическом отношении, а также таит определённую угрозу для жизни. То есть, если грунт мягкий, то стены шахты могут обвалиться на того, кто находится внутри — после этого спасти человека успевают не всегда!

Но это не является преградой для профессиональных копателей — просто, прокопав один метр грунта в глубину, в шахту опускают первое бетонное кольцо, укрепляя тем самым её стены.

Затем рабочий залазит в средину и начинает рыть от центра к стенам кольца, подкапываясь под них — под собственным весом конструкция проседает, а затем накладывают следующее кольцо и так до окончания работы. Этот процесс не быстрый, так как максимальная глубина шахты может составлять до 25, а то и более метров!

Опускаем кольца в шахту

Опускаем кольца в шахту

Кольца сделаны из тяжёлого бетона, поэтому опустить их в шахту без каких-либо приспособлений практически невозможно и самым простым приспособлением для этого является лебёдка, которую вы видите на фото вверху. Количество колец, естественно, будет определяться глубиной шахты плюс надземная часть, высота которой обычно не бывает более метра.

Швы между кольцами цементируются

Швы между кольцами цементируются

Чтобы поверхностные грунтовые воды не попали внутрь, вам обязательно нужно заделать все швы цементно-песочным раствором, а там где эти стыки окажутся под водой, подойдёт просмоленная пакля (кабалка). Также обязательно нужно заделать отверстие для шланга, если вы собираетесь обустраивать автоматическую насосную станцию, будь-то с гидрофором или погружным насосом.

На дне скважины обустраивают фильтр из щебня и гравия, и для этого лучше всего использовать три разных фракции.

Выглядит это примерно так:

  • на дно насыпают слой 10-15 см толщиной самого мелкого щебня;
  • затем идёт второй слой такой же толщины, но уже средней фракции;
  • завершают подушку фильтра гравием.
Схема готового колодца

Схема готового колодца

Ещё одной важной частью является оголовок или домик, который защищает шахту от попадания туда мусора. Такое сооружение может представлять собой крышку и крышу с воротом для колодца, но может быть также закрытого и даже декоративного типа. Домик для колодца тоже можно сделать своими руками, причём не просто, как защитное сооружение, а как красивый элемент вашей усадьбы.

Из чего сделать дренажный колодец и как смонтировать дренажную систему

С приходом весны многие загородные жители сталкиваются с проблемой затопления участков и цокольных этажей. Наш портал уже подробно рассказывал про особенности дренажной системы фундамента и участка, и как предотвратить затапливание подвала. В сегодняшней статье мы рассмотрим особенности выбора и монтажа дренажного колодца.

Дренажный колодец — это элемент дренажной системы, предназначенный для её нормального функционирования, а также наблюдения и прочистки дренажных труб. При наличии водопоглощающих грунтов он используется в качестве фильтрующего и поглотительного колодца. Или (если грунты обладают слабым водопоглощением) служит водоприёмником. Исходя из этого определения, дренажные колодцы можно условно разделить на следующие типы:

  1. Поворотные и смотровые;
  2. Поглотительные (фильтрующие);
  3. Водоприёмные (накопительные).

Рассмотрим каждый тип более подробно.

Поворотные колодцы устанавливаются в местах поворота дрен (дренажных труб). Это может быть угол фундамента, перепады высот, узел схождения нескольких дрен или места, наиболее подверженные засорам. Через смотровой колодец для дренажа осуществляется визуальный контроль и последующий доступ для прочистки дрен. И те, и другие снабжают герметичным дном и крышкой.

Размер колодцев подбирается таким образом, чтобы в случае необходимости можно было осуществить промывку дренажной системы напором воды под давлением. Диаметр таких устройств ≈ от 300 до 500 мм. Если предполагается, что для доступа к системе в дренажный колодец должен спуститься человек, то диаметр увеличивается до 1 метра и более.

Оптимальное расстояние между смотровыми колодцами на прямых участках – 40 метров, максимальное расстояние – 50 метров. При повороте дрен у выступов зданий смотровой колодец можно не делать, если расстояние от поворота до ближайшего смотрового колодца в конструкции не более 20 метров. Если на участке между смотровыми колодцами дренажные трубы делают несколько поворотов, то их монтируют через 1 поворот.

Выбор фильтрующего (поглотительного) колодца обуславливается типом грунта на участке. Предназначение этой конструкции понятно из названия — вода, поступившая в нее из дрен, собирается в приёмнике, фильтруется (через слой щебня и т.п.) и сквозь специальные отверстия или, если колодец не имеет дна, уходит в нижележащие слои грунта. Т.е.

Накопительные герметичные колодцы используются на участках с высоким УГВ, глинистым грунтом и грунтом, не обладающим высокой водопоглотительной способностью. А также на участках с глубоким залеганием водоприёмных слоёв, добуриться до которых и устроить вертикальный дренаж невыгодно экономически.

Предлагаем ознакомиться  Средний рост ели

По мере поступления собранная вода откачивается дренажным насосом и сбрасывается за границу участка в близлежащую канаву либо используется для полива.

Поэтому перед тем, как построить дренаж, надо произвести гидрогеологическое исследование грунта и определить его состав и способность к водопоглощению. Без этих данных строительство дренажа — это строительство вслепую, без понимая сути процессов, происходящих в грунте.

По моему мнению, прежде чем рассчитывать и строить дренаж, надо узнать, какой у вас грунт, и узнать, какое количество воды вам нужно будет отвести. Одно дело, если на участке высокий УГВ и глина, и совсем другое дело, если УГВ низкий, а грунт — песок.

Не следует думать, что чем больше объём дренажного колодца и чем он глубже, тем лучше. Любой объём (хоть 10 колец), если воде некуда «идти», очень быстро заполнится. И наоборот — можно зарыть два кольца под дренажный колодец и отводить из него воду самотёком или насосом, и дренаж будет работать.

Простейший способ «на глазок» проверить способность грунта к водопоглощению — выкопать на участке руками и лопатой неглубокую ямку, залить в неё воду и посмотреть, как быстро она будет уходить. Если вода уходит медленно или совсем не уходит, следует задуматься, куда она денется, если построить фильтрующий дренажный колодец. Попытка «докопать» до водоотводящего слоя, без знания геологии конкретного участка, может быть обречена на провал.

Требовалось сделать дренаж на сложном участке под тяжёлый дом. Верховодка, грунтовка, склон в 11 градусов — полный набор сложностей. Думали сделать вертикальный дренаж и бурить скважину до щебня. Это примерно 30 метров. Пришлось бы установить обсадные трубы, фильтры, сделать отсыпку гранитным щебнем и т.д. Итого, после расчёта вышло, что нужно бурить 3 скважины на 20 погонных метров. И… заказчик в итоге отказался от такого дренажа. Слишком дорого.

Причём и вода на участке (стоки) может быть совершенно разная, с разным уровнем залегания. Это — поверхностная вода — ливнёвка, производная от снеготаяния и дождя, верховодка — один из типов подземных вод и т.д. Т.е. дренаж — это не просто отвести воду. Надо знать, какую воду вам нужно отвести.

Это вопрос часто задают начинающие застройщики. Строительный рынок Москвы и других городов предлагает два основных варианта — приобрести готовый дренажный колодец из пластика или сделать дренажный колодец из ЖБ колец. Оба варианта имеют как плюсы, так и минусы.

Я задумал сделать дренаж вокруг дома. УГВ – 0.5-0.7 метра. Из дренажного колодца вода будет откачиваться насосом в канаву. Думаю, как сделать дренажный колодец, и какой — с дном или без.

В этом случае в качестве дренажного колодца можно использовать ЖБ кольца с герметичным днищем. Поворотные и смотровые колодцы — как вариант, пластиковые, тоже с герметичным днищем. Диаметр — около 40 см. Отстойная часть во всех колодцах – не менее 30 см.

При высоком УГВ проблемой может стать установка бетонных колец с днищем, т.к. при копке вода быстро прибывает и затапливает и траншеи под дрены и место, где копается яма под кольца. В этом случае сначала нужно выполнить водопонижение. Для этого, по ходу трассы, делаются водоотводы и копаются приямки, из которых принудительно откачивается вода. После этого производится монтаж дренажного колодца и укладка дрен.

Также наши пользователи делают самодельные монолитные бетонные кольца.

У нас делают такие кольца, и даже поставили дело на поток. Кольца – диаметром около 0.5 метра и более. Себестоимость — мешок цемента работа и затраты на съёмную самодельную опалубку.

Для изготовления такого кольца нужна ровная площадка, 2 куска жести толщиной не менее 0.8 мм (одной ширины, но разной дины). Проволока, арматура (можно использовать стальную сетку), бетономешалка для приготовления самомесного бетона и нехитрые приспособления для фиксации опалубки.

Состав бетона – 1 к 3, ведро цемента на 3 ведра песка без щебня. Здесь каждый сам решает и выбирает рецепт. Зная диаметр кольца, можно посчитать длину окружности. Толщина стенки кольца – примерно 100 мм. Зная этот параметр, можно рассчитать длину окружности внешней стороны изделия.

Также важно правильно устроить сам дренаж.

У меня участок с высоким УГВ. Кое-где даже болотистая почва. Надо сделать дренаж. Думаю в самом низком месте участка зарыть 6-7 бетонных колец с дном, а все дрены свести к нему. Трубы дренажного трубопровода пойдут от фундамента дома и бани и будут огибать участок. Это позволит мне захватить всю воду. Вода, скопившаяся в дренажном колодце, будет откачиваться дренажным насосом в канаву. Сомневаюсь, что я правильно все продумал.

По мнению пользователя FORUMHOUSE Евгения Муравьева (ник на форуме еван) — эта схема классического лучевого дренажа. Для примерного расчёта такого вида дренажа следует учесть, что глубина заложения дрены зависит от типа подземного сооружения, от которого отводится вода Кф грунта (Кф — коэффициент фильтрации, он характеризует водопроницаемость грунта) типа и уровня подземных вод и водоупора.

Далее прибавляем к самой нижней отметке трубы, входящей в центральный накопительный дренажный колодец, заглубление днища для регулирующей ёмкости насоса. Отсюда можно вычислить, сколько всего потребуется колец. Длина каждого луча дрены — до 40 метров. В конце каждого луча зарываем герметичную камеру для промывки, из бетонного кольца и т.п.

Уклоны — перепад отметок выдерживаем в пределах 0.005 (40 метров х 0.005 = 0.2 м по дну). Дрены заключаем в двух- или трёхслойную обсыпку — т.н. обратный фильтр. Такая обсыпка, в зависимости от состава грунта, может быть выполнена из гранитного щебня (расчётной фракции) и крупнозернистого песка по принципу: выдерживаем последовательный переход фракций от трубы (самая крупная) к фракции (более мелкой) осушаемого грунта.

При устройстве дренажа следует помнить, что традиционный геотекстиль (ГТ), в который заворачивается труба со щебнем и который надет на трубу, не является элементом обратного фильтра. Это вынужденная мера, необходимая для разделения слоёв. Т.е. ГТ нужен, чтобы предотвратить смешение слоёв, что позволяет нам упростить подбор компонентов обратного фильтра из-за скудности выбора фракций (щебень-песок), представленных на строительном рынке.

В правильно сделанном обратном фильтре подобный материал не нужен. Более того, применение дренажной трубы, обмотанной геотекстилем, оправдано на чистых водонасыщенных гравелистых и крупнозернистых песках и трещиноватых скальных обводнённых грунтах без содержания глинистых частиц. На глинистых, суглинистых грунтах ГТ на трубе может со временем заилиться (кольматироваться), что выведет дренаж из строя и приведёт к необходимости его переделки.

Также для устройства дренажного колодца часто применяются пластиковые трубы большого диаметра с патрубками для подключения дрен.

Дренажный колодец из трубы имеет ряд достоинств, среди которых можно выделить небольшой вес, долгий срок службы, большое количество соединительных элементов, скорость и простоту монтажа. Главный недостаток – высокая цена. Поэтому каждый сам решает для себя, что выбрать.

Предлагаем ознакомиться  Утепление колодца из бетонных колец своими руками

Сделал дренаж и хотел бы рассказать про колодцы для дренажа из пластика. Отверстия в колодце под муфты, под дренажные трубы сделал так — просверлил сверлом отверстие, а потом прорезал лобзиком круг в 110 мм.

Заключение

После завершения работ, вас может ожидать некоторое разочарование, ведь первая вода, которую вы увидите в вашем источнике, будет очень грязной, но это вполне закономерно. Поэтому, после наполнения ствола до статистического уровня, воду нужно откачать и делать это до тех пор, пока вы не увидите чистую, прозрачную воду.

Мы рассмотрели все тонкости того, что такое дренажный коллектор, для чего он нужен и как его сделать. Также мы предоставили несколько пошаговых инструкций, которые помогут вам со всеми работами справиться своими руками. Надеемся, что этот материал помог вам разобраться во всех нюансах и процессах. Рекомендуем просмотр подготовленного видеоматериала в конце этой статьи.

Копка колодца и опускание колец в шахту

Пластиковые поворотные и проходные

По окончании окончания работ, вас может ожидать некоторое разочарование, поскольку первая вода, которую вы заметите в вашем источнике, будет весьма нечистой, но это в полной мере закономерно. Исходя из этого, по окончании наполнения ствола до статистического уровня, воду необходимо откачать и делать это , пока вы не заметите чистую, прозрачную воду.

Эксперты нашего портала рассказывают о том, как самостоятельно выбрать дренажный колодец и смонтировать дренажную систему.

Под дренажник из бетонных колец укладывается подушка, выступающая в роли фильтрации. Она имеет толщину до 500 мм и состоит:

  • из песка;
  • гравия средней фракции;
  • щебня.

Монтаж бетонных колец выполняется строго в вертикальном положении. Сверху коллектор оборудуется люком.

Пластиковые колодцы. Такие изделия отличаются небольшим весом, простой конструкцией и высокой прочностью. По внешнему виду это гофрированная труба, лоток с патрубками, горловина, пластиковая крышка и удлинитель, это что касается сборной конструкции. Есть и монолитная. Она намного прочнее на сжатие.

Обустройство и эксплуатация

Колодец для дренажа – это специальная шахта в земле, изготавливаемая из ЖБИ или ПВХ. Он состоит из дна, рабочей зоны, люка и позволяет собирать излишек воды с участка. По трубе внутрь шахты поступает вся влага, и он позволяет производить чистку всей системы.

Особенно необходим дренаж, когда дом располагается в низине, а в местности сравнительно большой уровень осадков или совсем рядом имеется грунтовая вода.

Установка дренажного колодца :

  • исключает затопление погреба и подвального помещения;
  • снижает давление от грунтовых вод;
  • осушает почву на участке.

Схема ревизионной шахты состоит из таких элементов:

  • люк. Он не допускает попадание в яму лишнего мусора, а также позволяет обслуживать коллектор;
  • горловина – несущая часть сооружения;
  • шахта – вертикальный туннель;
  • дно – используется для сбора осадков.

Смотровые системы для дренажа необходимы:

  • для периодической промывки конструкции;
  • наблюдения за работоспособностью труб;
  • осуществления планового техобслуживания.

При отсутствии этой коммуникации на придомовой территории будет скапливаться вода. Если даже проложить дрену и не установить смотровой колодец, то вся система будет забиваться, а влага останется в почве.

Правильно установить ревизионные системы для дачи или частного дома – это одно, совсем другое – поддерживать их в рабочем состоянии продолжительный срок. Если спустя некоторое время не производить обслуживание, то вся система дренажа не будет эффективной. Чтобы не довести до этого, рекомендуется проводить профилактические работы:

  1. Проверять места соединения слива с канавой и дренажные стоки. Здесь может скапливаться очень много мусора. Загрязнения могут быть самыми разными: ил, листва, частицы почвы и прочее. Поэтому шахты должны быть обеспечены лестницами для необходимой их прочистки.
  2. Особое внимание уделяется в зимнее время. Уровень грунтовых вод в этот период становится ниже. Поэтому в трубах и коллекторе будет отсутствовать вода. В этом случае на зиму систему не следует консервировать, так как изначально трубы помещались на глубину ниже уровня промерзания грунта. Более того, присутствие щебня и песка создает стойкий к деформации слой.
  3. Если необходима промывка, то она выполняется напором воды.
  4. Один раз в 15 лет выполняется глобальная прочистка и промывка всей дренажной системы.
  5. Проверяется исправность насосного оборудования.
  6. Надо убедиться, что люки надежно перекрывают емкость от попадания внутрь нее мусора извне.

Инструменты и материалы для дренажника из бетонных колец

Большой вес колец требует привлечения подъемной техники для аккуратной их установки и транспорта, чтобы их доставить. Потребуются лопаты для копки траншей и ям, если объем работ большой, то заказывается спецтехника. Чтобы правильно установить ЖБ-кольца, требуется песок, щебень и гравий.

Монтаж осуществляется двумя способами:

  1. Если диаметр кольца позволяет, сразу устанавливаете его в положенном месте. Внутрь него залезает человек и начинает подкапывать. Постепенно вынимается грунт, и оно будет опускаться вниз под своим большим весом. По такой технологии устанавливаются все кольца без привлечения спецтехники.
  2. Предварительно копается шахта. Диаметр ямы должен быть на 400 мм шире наружного кольца. Копка может выполняться вручную, если нет возможности подъезда экскаватора к месту работы. Перед установкой колец дно рекомендуется засыпать подушкой из гравия толщиной до 200 мм. Особенно это хорошо, когда почва мягкая. Если коллектор будет накопительным или ревизионным, то нижнее кольцо должно иметь герметичное дно. Сделать его можно самостоятельно.

Независимо от способа установки, стыковка колец осуществляется при помощи цементно-песчаной смеси. После ее высыхания внутреннюю часть сооружения рекомендуется обработать гидроизоляционным битумно-полимерным составом.

На следующем этапе происходит копка траншей для прокладки трубопровода.

В нужных местах перфоратором пробивается дырка в кольце. В отверстие выводится труба, после чего это место обязательно замазывается цементно-песчаным раствором и битумно-полимерной гидроизоляцией.

После окончания установки с наружной стороны кольца все пустое пространство заполняется щебнем. После подсыпки камней слоем до 0,5 м остальное засыпается глиной.

Если будет крышка из ЖБ, то она просто устанавливается сверху сооружения, и в ней монтируется люк.

Инструменты и материалы для смотрового коллектора

Инспекционные колодцы производятся из следующих элементов:

  • дно – это полностью герметичное основание;
  • рабочая часть (широкое кольцо или прямоугольная/квадратная форма, размер должен позволять человеку залезать внутрь);
  • люк;
  • лестница (в зависимости от глубины).

Пластиковый смотровой колодец в своей комплектации уже может иметь люк и лестницу. Что касается инструментов, то необходимо оборудование для копки котлована.

Вся работа состоит из нескольких последовательных этапов:

  1. Сначала роется котлован. Его размер должен быть больше самой емкости на 0, 5 м с каждой стороны.
  2. Грунт на стенках ямы обязательно уплотняется. Если почва неустойчива, то сооружается опалубка. Позднее с использованием ее можно залить бетонный кожух.
  3. На утрамбованное и выровненное дно насыпается подушка из песка и щебня. Каждый слой уплотняется. Что касается песка, то лучше использовать речной.
  4. После опускается лоток, имеющий выходы для труб. Гораздо проще будет работать, если у вас пластиковая емкость. В этом случае аренды спецтехники не нужно.
  5. Осуществляется подключение трубопровода. Все стыки уплотняются, герметизируются и утепляются.
  6. Должен иметь вентиляцию, чтобы исключить скачки давления.
  7. После полной установки пустое пространство между емкостью и ямой засыпается щебнем и песком. Обязательно трамбуется.
  8. По прошествии нескольких дней еще раз уплотните и подсыпьте песка со щебнем.
  9. Монтаж люка. Если у вас пластиковая емкость, то он идет в комплекте, если бетонный, то изготавливается по размеру.
  10. Спустя три дня сооружение готово к эксплуатации.
Комментировать
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector